去饭馆点菜，如果菜单上有荷香粉蒸肉，那我必点不可。如果吃不完，就会连荷叶一起打包回来，因为我对粉蒸肉完全没有免疫力。

      后来看袁枚的《随园食单》才知道，粉蒸肉原属于江西菜：“用精肥参半之肉，炒米粉黄色，拌面酱蒸之，下用白菜作垫，熟时不但肉美，菜亦美。以不见水，故味独全。江西人菜也。”当时是用白菜垫在肉下面，而现在的饭店多用荷叶垫之，我更喜欢荷叶的清气。

    现在这道菜已经广为流传开来，徽菜也好，川菜也好，都有它的影子。我吃过川味的粉蒸肉，是我同事做的，他年轻时做销售，走南闯北，见过大世面，吃尽各地美食，对美食的要求比较高。那次，他带自己亲手做的川味粉蒸肉给我们品尝，米粉里有一种麻麻辣辣的味道，肉肥而不腻，入口即化，口感与饭店吃过的迥然不同，强烈的新鲜感刺激了味蕾，立即把大家征服。从此，美食家的帽子非他莫属。

     最近重读木心，看到老先生在文章里如此写道：“山气清新，胃欲亢盛，粗粒子米粉加酱油蒸出来的猪肉，简直迷人。心想，此物与炒青菜、萝卜汤之类同食，堪爱吃一辈子。”看到这，我立即自言自语道，好好吃啊，我也爱，来，木心先生咱俩握个手。当即勾起我想做粉蒸肉的欲望。冬天的餐桌，一碟甜糯交加的炒青菜、一屉油光铮亮的粉蒸肉，再加一大海碗的萝卜骨头汤，足矣撑起幸福的小日子，木心先生真是个懂生活的人。

     因为喜欢，所以，我早早学会了做粉蒸肉，教我做的师傅是父亲。父亲也是粉蒸肉的拥趸，只是他做粉蒸肉比我多了一道工序。五花肉切片用酱油腌好后，抹上米粉，放在太阳下晒上一天，蒸出来的肉就很香很香。我也曾如法炮制，却没有父亲做出来的那种香气，思来想去，估计是我没走心，食物是有灵性的，能分辨得出别人对它的真心与否，后来我就直接省略了这道工序。

    对于粉蒸肉吃不厌，我的阅读口味也很专一，喜欢的作家就会反复去读，读张爱玲也是如此。看到她不止一次提到粉蒸肉，就认定张大才女一定也好这一口。她在《心经》中写过荷叶粉蒸肉：“许太太对老妈子说，开饭吧，就我和小姐两个人，桌子上的荷叶粉蒸肉用不着给老爷留着了，我们先吃。”我看得仔细，她说的是荷叶粉蒸肉，这就对了，粉蒸肉如果不用荷叶配，似乎少了一半的风味。像张爱玲这种小资情调的海派女人，对细节的要求肯定不厌其烦。不仅如此，她还说过一句经典的比喻，上海女人像粉蒸肉，广东女人像糖醋排骨。仔细想想，不得不佩服才女文字的精狠准。一方水土养一方女人，上海女人骨子里既有荷叶般的清新优雅，又有面子与里子兼顾的实惠，她们有本事把日子过成荷香粉蒸肉般的酥烂、油亮和清香，恰到好处又不张扬；而广东女人通常长得娇小、肤暗，深目削颊，色如糖醋排骨，美人在骨不在皮，她们亦有糖醋排骨的好味道，酸酸甜甜惹人爱。

     曾经看过一档电视美食节目，就是借用张爱玲的说法，用一道美食形容一个地方的女人。有人说，四川女人如麻辣火锅，新疆女人如手抓羊肉，听了很有意思，不禁莞尔。

      张爱玲说上海女人像粉蒸肉，那么她自己就是地道的粉蒸肉，可惜遇到了像猪油般油腻的胡兰成，这两样怎么能相配呢，迟早要散伙的啊，应该配上木心先生所说的炒青菜或者萝卜汤才能滋养她一生。才女在小说里看透一切人事，轮到自己身上，却糊涂了。