摸黑去了荻港，只见着一两家灯火亮了，走进去，是一家点心店，一个五十开外的妇女在忙着，旁边的桌子上已放了蒸熟了的发糕。隔壁小店也亮着灯，一位中年男子在做机制馄饨皮，还有面条。我问女店主：有馄饨吗？她说：有。她就到隔壁店取来了馄饨皮。她说大肉馄饨5元一客，小肉馄饨3元一碗。我要大肉馄饨的，她手脚麻利地包了10只，下锅，不一会儿，捞起，装碗，和着鲜汤。我吃着，饱满，汤汁鲜，很是满意。
　　走出小店，天色微明，把荻港显现出来了。
　　一条不宽的小河穿镇而过，有点蜿蜒，两岸的老房子挨挨挤挤，随河而建，也有些蜿蜒了。沿河多商铺，店面不大，一家挨一家。我沿着踏得光溜的石板路，走着看着，多半是南北什货。沿街临河处是一排长长的木质美人靠，有的店货物放不下了，就在门口的美人靠上放了，有被絮、尼龙丝网、铁皮簸箕、竹篮、木锯、鞋垫等。有意思的是有的商品放在了一只只竹篮子里，真是见所未见。
　　小小荻港，有好几家茶馆店呢，喝茶的都是些男性老者，烟雾蒸腾间看着他们闲散地聊天，有的在边喝茶边吃点心。这很像沪郊解放前后的情景、风俗。我走进一家茶馆里，店里写着“一元茶”的字样，原来，只需花一元钱的茶水钱，茶杯自带，便可喝个痛快了。
　　江南不少小镇沿河建廊棚，嘉兴西塘的有名了，而荻港也有，绝不逊色于西塘，且廊棚下多了一排排美人靠。这美人靠除了可以歇脚，还可以放些商品，茶馆店里人满为患时，我看到有好几个老人就坐在美人靠上捧着茶杯喝茶，随意，空气清新，可人。
　　沿着街路走呀走，走到尽头处便是京杭大运河了，一条大货船行驶在运河里。我寻寻觅觅，又向一位老者打听，终于找到了当年的荻港码头。码头的一头，台阶没在水中，露出水面的台阶上一根铁桩是当年码头缆船的见证。码头的另一头石阶上被人用网围起养了几只母鸡，正在啄食菜叶。遥想当年，这里是荻港与外部世界联系的纽带和窗口。荻港的读书人，就是通过这个地方，走向全国，走向全世界。
　　荻港，在清代就出过几十名进士、上百名太学生、贡生、举人。朱、吴、章三姓是荻港的望族。朱姓是朱熹后裔，理学传家，源远流长。吴姓全盛时，财富极多，有“吴无数”之称。章姓更是了得，章祖申1920年驻瑞典、挪威两国特权全命大使；章忠祥，被梁启超誉为“输入文明思想，为吾国放一大光明”的先行者，1919年，因在屈辱的《二十一》条约上签字，被北京学生火烧宅邸，由此掀起了波澜壮阔的五四运动……
　　荻港码头残破了，但长长的骑街长廊在，延伸至运河的石级在。徜徉其间，依然可以望见古运河浩淼的烟波，汽笛声声中，想象着荻港昔日的繁荣与辉煌。
　　我从大运河畔返回，走到了街的另一个尽头，一路水桥多，拱形石桥不少。秀水桥的石缝里活的草、枯的草，在风中摇曳。被定为湖州市文物保护点的隆兴桥，其桥拱乃双层石条，有的断裂了，歪叠着、残破着，未予整修。自然，石条之间的野草自生自长着，好像是今天的荻港。
　　有点老，有点旧，荻港，历经沧桑的美，绝不像现在到处可见的再造的这个古镇那个古镇。
　　因此，我厌恶荻港镇上那幢唯一的有磨墙玻璃的四层酒楼；
　　因此，我念念不忘农贸市场上那4元钱1斤的野鲫鱼，每条在2两左右，忘不了那野鲫鱼的鲜……